SOCOTRA - A ILHA NO FIM DO MUNDO

Voo IY525 : partida Jeddah 11h00, chegada Hadiboh 14h00.

Voo IY525 : partida Jeddah 11h00, chegada Hadiboh 14h00. Pela janela da avião, Socotra emerge do Oceano Índico como um continente esquecido ; costas recortadas, planaltos calcários alvejados pelo sol, primeiras silhuetas em guarda-chuva dos dragões-de-sangue visíveis dos ares.

Socotra nunca pertenceu completamente ao mundo. Separada do continente africano há 20 milhões de anos, evoluiu em isolamento, desenvolvendo uma flora e fauna que não se encontram em nenhum outro lugar da Terra. Os gregos a chamavam de Dioskouridès. Os marinheiros árabes, persas e indianos a conheciam como uma parada obrigatória na rota das especiarias e do incenso — ela aparece nas Mil e Uma Noites, nas histórias de Simbá o Marinheiro. Marco Polo a menciona no século XIII. Os portugueses estabeleceram um forte no século XVI. Os britânicos a transformaram em protetorado em 1886. Posteriormente integrou o Iêmen do Sul e depois o Iêmen reunificado em 1990.

Desde 2015, a guerra no Iêmen marcou profundamente o destino de Socotra. A ilha foi administrada de facto pelos Emirados Árabes Unidos durante vários anos, que construíram infraestruturas e bases militares. Em janeiro de 2026, ocorreu uma mudança geopolítica importante: sob pressão saudita, os Emirados deixaram a ilha. Agora é de Jeddah que partem os voos para Socotra — um sinal tangível de uma nova correlação de forças regional. A ilha permanece poupada dos combates e aberta ao turismo internacional.
Recepção pela nossa equipe. Briefing logístico e de segurança. Transferência 4x4 para Delisha Beach (15 km a leste).
Ascensão da duna de 120 metros para o primeiro pôr do sol no Mar Arábico. Jantar socotrí à volta da fogueira.

Primeiro grande dia de descoberta. O programa é denso, as paisagens radicalmente diferentes de uma hora para a outra.

Manhã na Área Protegida de Homhil. A reserva abriga uma forte concentração de dragões-de-sangue, alguns com mais de 500 anos. Sua silhueta em guarda-chuva é uma adaptação ao vento de monção. A resina vermelho-sangue que se extrai de sua casca — o "sangue de dragão" — é usada desde a Antiguidade como corante e cicatrizante. Os romanos a usavam para tingir o mármore, os lutiers italianos da Renascença para envernizar violinos. Encontra-se também a adenium obesum socotranum — a rosa do deserto — e o pepino-de-árvore (Dendrosicyos socotranus), única árvore da família das cucurbitáceas no mundo. O Infinity Pool, piscina natural pendurada em sobreposição ao mar, oferece uma das vistas mais impressionantes da ilha.

Tarde: ascensão à Gruta de Hoq (45 min, 500m D+). A maior gruta de Socotra abriga em suas paredes centenas de inscrições gravadas em várias línguas: grego, sudarábico, etíope, indiano, palmireno. Datam do 1º ao 6º século d.C. e testemunham a passagem de mercadores nas rotas do incenso e das especiarias. Socotra era uma escala conhecida entre a Arábia, a Índia e o Mediterrâneo.

No final do dia, Praia de Arher. Uma duna costeira, uma fonte de água doce, o mar — três elementos que coexistem em algumas dezenas de metros. Último bivaque costeiro antes de 7 dias de montanha.

Bivaque Praia de Arher.

Último 4x4 até à aldeia de Adouna. É aqui que a viagem muda de natureza. Os carros param, os motores desligam, e o silêncio de Haggier toma todo o espaço.

O encontro com o camelier é um momento à parte. Estes homens conhecem cada trilha, cada nascente, cada passagem da montanha desde a infância, um saber transmitido de pai para filho há gerações, numa cultura beduína que mudou pouco desde séculos. Os camelos de carga, tantos quanto membros no grupo, carregam as tendas, os víveres e o equipamento de cozinha por sete dias. Uma verdadeira caravana. Avançam ao seu próprio ritmo, imperturbáveis, em terrenos que pareceriam impraticáveis.

Os beduínos de Haggier vivem num isolamento quase total. Algumas famílias espalhadas nas alturas, casas de pedra mal visíveis no granito, rebanhos de cabras que pastam as euforbes endémicas. A sua economia assenta em três pilares: a criação de gado, a resina de sangue de dragão vendida no mercado de Hadiboh, e o mel.

O mel de Socotra é um dos mais raros e mais preciosos do mundo. As abelhas da ilha polinizam exclusivamente plantas endémicas: dragão-da-sangue, árvore do incenso (Boswellia socotrana), acácia goma, jujuba, que não crescem em nenhum outro lugar da Terra. O resultado é um mel negro intenso com reflexos vermelhos, textura sedosa, sabor profundo com notas resinosas e amadeiradas. As famílias beduínas transmitem o seu saber apícola de geração em geração. Encontra-se no mercado de Hadiboh no final da viagem, é uma das recordações mais preciosas que se pode levar da ilha.

A trilha de pastores segue uma nascente permanente de montanha. Terreno granítico, passagens estreitas, piscinas naturais no caminho. Primeiro bivaque a 1000m de altitude. A montanha começa verdadeiramente aqui.

Para compreender o que vemos hoje, é necessário recuar 800 milhões de anos. Os Haggier são uma das formações rochosas mais antigas do planeta. Seu granito pré-cambriano se formou muito antes do surgimento da vida complexa na Terra. São rochas metamórficas e plutônicas moldadas por forças tectônicas imensas, depois esculpidas durante milhões de anos pela erosão, ventos de monção e chuvas sazonais.

A ilha repousa sobre dois tipos de terreno radicalmente diferentes. Os planaltos calcários se formaram há 65 milhões de anos no fundo de mares tropicais. Os Haggier constituem o embasamento cristalino original, feito de granito, gnaisse e xisto. É essa dualidade que explica a diversidade espetacular das paisagens de Socotra.

O mirante de Fera oferece esta manhã a visão mais completa dessa geologia a céu aberto. Esse granito pré-cambriano pertence ao mesmo embasamento cristalino que forma os Planaltos de Madagascar: o Andringitra, o Tsaranoro, o Marojejy e os Vavavato que alguns de vocês conhecem bem. Madagascar, Socotra, o Chifre da África e o subcontinente indiano estavam outrora reunidos no Gondwana. Caminhar nos Haggier é caminhar sobre um fragmento do mundo anterior — o mesmo mundo que vocês percorreram nos maciços de Madagascar.

Nos penhascais calcários, a Begonia socotrana se agarra nas fissuras úmidas. Os abutrés-do-egito planam nas correntes ascendentes. A subespécie endêmica de Socotra, Neophron percnopterus majorensis, menor e mais pálida que seus primos continentais, está aqui em casa há muito mais tempo que o homem.

Acampamento em Fareyay. Noite fria, céu sem poluição luminosa, abóbada estelar absoluta.

Acordar às 5h00. Partida às 5h30, na escuridão. O guia conhece cada passagem de cor. O grupo segue em fila indiana, lanternas frontais acesas, o silêncio quebrado apenas pelo sopro do vento e pelo rangido das solas no granito.

Skånd culmina em 1525 metros. É o telhado de Socotra. Do cume, o olhar abrange toda a ilha: o Mar da Arábia ao norte, o Oceano Índico ao sul, os planaltos calcários de Dixsam a leste, os wadis profundos que descem em direção à costa oeste. Compreende-se num único relance por que os marinheiros árabes, persas e indianos conheciam esta ilha desde a Antiguidade — ela é visível de longe, ponto de referência incontornável no meio da imensidão marítima.

O vento é onipresente. Socotra é uma das ilhas mais ventosas do mundo. A monção do sudoeste literalmente esculpiu o ser vivo: os dragões-do-sangue desenvolveram sua silhueta em guarda-chuva para resistir às rajadas, as árvores de incenso crescem inclinadas, as plantas rasteiam pelo solo. No cume de Skånd, este vento torna-se uma presença física.

O bivaque no cume é uma decisão deliberada. A água foi carregada pelo guia desde a fonte do Wadi Masaba. Os camelos aguardam em Firmihin. Esta noite, não há nada entre o grupo e o céu.

Zero poluição luminosa. A Via Láctea visível a olho nu, densa e próxima como quase não se vê mais em lugar nenhum na Europa. Os antigos marinheiros árabes que navegavam nessas águas conheciam cada estrela pelo seu nome. É este mesmo céu que observarão esta noite do telhado da sua ilha.

O nascer do sol a 1525 metros é uma experiência visual sem equivalente. A luz chega pelo leste, do Oceano Índico, e inunda progressivamente a ilha inteira. Os planaltos calcários de Dixsam ganham tons de laranja, os wadis permanecem na sombra por alguns minutos ainda, o Mar da Arábia ao norte adquire uma tonalidade de metal polido. Fica-se imóvel, em silêncio.

Depois a descida começa.

A vegetação muda a cada centena de metros de altitude perdida. Nas alturas, granito nu, líquenes, algumas tufos de grama resistente. Depois as primeiras eufórbias endêmicas — Euphorbia arbuscula com formas de candelabro — que crescem em colônias densas nas encostas expostas. Seu látex branco e tóxico as protege das cabras e dos camelos. Podem viver vários séculos.

Mais abaixo, as primeiras Boswellia socotrana aparecem — a árvore do incenso de Socotra. Sua resina, coletada por incisão da casca, é uma das mercadorias mais antigas do mundo. As rotas comerciais que atravessavam estas águas há 2000 anos transportavam precisamente essa resina para o Egito, Roma, a Pérsia e a Índia. As famílias beduínas dos Haggier ainda a coletam hoje segundo os mesmos gestos ancestrais.

A fonte permanente do Wadi Masaba se ouve antes de se ver. Em uma ilha tão árida, as fontes dos Haggier são uma anomalia preciosa: as montanhas interceptam as brumas de monção, o ar úmido condensa e alimenta lençóis freáticos que ressurgirão em fontes nas vertentes norte. É esse fenômeno que permite a vida beduína nos Haggier. É também esse fenômeno que permite nosso trek.

As piscinas naturais do Wadi Masaba são a recompensa do dia. Água clara, fria, perfeita.

Há lugares que mudam algo em você. Firmihin é um deles.

A floresta abriga a maior densidade de draconários do mundo. Centenas de Dracaena cinnabari, alguns com 600 a 900 anos, erguem-se no planalto calcário em um silêncio que lhes pertence unicamente. Suas silhuetas em guarda-chuva, seus troncos lisos e cinzentos, seus ramos entrelaçados formam uma abóbada vegetal que não se encontra em nenhum outro lugar na Terra.

O draconário é uma anomalia botânica. Seu crescimento é lento, quase imperceptível, e é impossível determinar sua idade com precisão. Sua resina vermelho-vivo — o sangue de dragão — atravessa todas as civilizações: os romanos a importavam para curar ferimentos, os árabes a tornaram um produto comercial importante, os lutiers italianos da Renascença a incorporavam em seus vernizes. Alguns acreditam que o Stradivarius deve parte de sua sonoridade a esta resina. Hoje, os beduínos ainda a colhem segundo os mesmos gestos ancestrais.

A visita ao viveiro de Fatima, apoiado pela Associação Dragon Blood Tree, mostra o avesso da moeda: sem intervenção humana, a floresta de Firmihin está condenada. O sobrepastoreio e o aquecimento climático ameaçam essas árvores milenares. Cada jovem draconário replantado aqui é um ato de resistência.

Acampamento improvisado em clareira sob os draconários. A luz filtrada pelos guarda-chuvas vegetais cria sombras que não se assemelham a nada de conhecido.

Após os Haggier graníticos, o planalto de Dixsam é outra Socotra. O calcário substituiu o granito, a paisagem se abriu, a vegetação se transformou. Caminha-se no fundo de um mar tropical desaparecido há 65 milhões de anos — cada laje calcária sob os pés é um antigo sedimento marinho, comprimido, levantado, exposto ao sol da Arábia.

Os dragões de Dixsam são diferentes dos de Firmihin. Mais espaçados, mais expostos ao vento, seus guarda-sóis ainda mais largos para captar o máximo de luz neste planalto açoitado pelos elementos. Até onde a vista alcança, suas silhuetas pontilham uma paisagem mineral de uma austeridade absoluta.

Nas falésias calcárias, a Dorstenia gigas se agarra onde nada mais poderia sobreviver. Esta árvore-garrafa endêmica de Socotra armazena água em seu tronco inchado como um odre — uma adaptação notável à aridez extrema do planalto. Seu tronco translúcido, quase fosforescente na luz rasante da manhã, é uma das curiosidades botânicas mais estranhas da ilha.

Depois o canyon se abre.

Wadi Dirhur é uma fissura no calcário com centenas de metros de profundidade. A mesma lógica geológica do Grand Canyon americano: a água encontrou uma fraqueza na rocha e a escavou durante milhões de anos. A descida no canyon é um mergulho em outro mundo. A temperatura cai, a umidade sobe, a vegetação explode abruptamente. Palmeiras, figueiras endêmicas, ervas altas margeiam as piscinas de água doce no fundo do wadi. O contraste com o planalto árido é impressionante — apenas centenas de metros de desnível separam dois ecossistemas radicalmente diferentes.

Acampamento ao fundo do canyon. O silêncio é total, a noite protegida do vento pelas falésias.

A última etapa. A mais longa.

Saímos do cânion de Wadi Dirhur pelo sul. As planícies de Noged se abrem diante do grupo como um outro continente: savana árida, vegetação rala, terra ocre, calor que retorna. Depois de seis dias de montanha e cânion, o despojamento de Noged é quase violento. Caminhamos.

Depois as dunas aparecem.

As dunas de Zahek são um fenômeno geológico raro. O vento dominante empurra há milênios a areia coralina desde a praia em direção aos contrafortes dos Haggier, criando dunas suspensas de areia branca que se chocam contra a montanha. Luminosas, quase irreais depois de dias de granito e calcário escuro.

E atrás das dunas, o mar.

O Oceano Índico aparece de repente, entre duas cristas de areia. Este momento preciso — passar da encosta da montanha para a costa, ver o mar depois de sete dias sem ele — é um dos mais fortes da viagem. Os 4x4 esperam na pista costeira. Os camelos chegaram antes de nós.

Sete dias. Sessenta e cinco quilômetros. Do norte ao sul dos Haggier, a pé, sem carro. Acabou. Realizou-se. E como no final de todos os grandes trekkings, estamos felizes que tenha terminado, e gostávamos que começasse de novo.

Acampamento nas dunas, de frente para o Oceano Índico.

Esta manhã, o corpo sabe que caminhou sete dias. O ritmo muda. Os carros retomam, o motor liga, você se instala nos assentos com uma satisfação tranquila. O trekking ficou para trás. A ilha continua.

A Gruta de Dagub se abre na falésia calcária da costa sul, acessível a partir de um promontório que domina as aldeias de Hayf e Zahak. É muito diferente da Gruta de Hoq visitada no início da viagem. Hoq era uma catedral escura, alta e profunda, carregada de história humana. Dagub é mais íntima — uma gruta cárstica com proporções humanas, com estalactites e estalagmites formadas por milhões de anos de percolação calcária, e bacias de água natural no fundo, de uma transparência absoluta. A luz que filtra pela entrada cria jogos de sombra e reflexo nas paredes molhadas. É um lugar de silêncio e frescor após o calor da costa sul.

A partir do promontório, as aldeias de Hayf e Zahak são visíveis abaixo. Arquitetura de pedra e coral, casarões baixos, barcos de pescadores puxados para a areia. A costa sul de Socotra é a menos frequentada da ilha — sem estradas asfaltadas, poucos turistas, uma vida quotidiana preservada. Os habitantes vivem da pesca, da pequena criação de gado e das remessas enviadas por membros da família que foram trabalhar nos Emirados Árabes Unidos ou na Arábia Saudita — uma realidade socioeconômica comum a todo o Iêmen há décadas.

A transferência para a costa oeste segue praias desertas, falsias calcárias caindo a pique em um mar turquesa, enseadas inacessíveis de outro modo que não seja a pé ou de barco. A pista fica às vezes a apenas alguns metros do vazio. É um dos transferes mais espetaculares da viagem.

Acampamento costa oeste.

Qalansiyah é a segunda cidade de Socotra — algumas centenas de famílias, um mercado modesto, barcos de pescadores puxados pela areia. É aqui que se encontram de verdade os Socotris.

O povo socotri é um enigma antropológico. Mistura de populações africanas, árabes e indianas misturadas pelas rotas comerciais marítimas, desenvolveram uma identidade distinta de tudo o que os rodeia. Sua língua — o Socotri — é uma língua sul-arábica antiga de origem pré-islâmica, sem escrita própria, transmitida oralmente pela poesia e pelo canto. Os linguistas estão alarmados: com a arabização progressiva pela escola e pela mídia, o Socotri poderia desaparecer em uma ou duas gerações. Encontrar Socotris em Qalansiyah é encontrar uma língua viva em perigo.

A Lagoa de Detwah é classificada como sítio Ramsar. As águas do Mar da Arábia e do Oceano Índico se encontram em uma paisagem de beleza absoluta: águas turquesas, dunas brancas, falésias calcárias, manguezais. Raias deslizam pelas águas rasas, os cormorões endêmicos secam suas asas nas rochas.

O Caveman — Abdullah, guardião lendário da lagoa — vive aqui há décadas. Seu encontro é um dos mais simples e mais verdadeiros da viagem.

Bivaque Lagoa de Detwah.

Esta manhã, embarcamos.

O barco sai de Qalansiyah motorizado, rumo oeste. O Mar da Arábia está calmo em outubro — a grande monção de sudoeste que isola a ilha vários meses por ano passou, o mar voltou a ser navegável. É precisamente este ciclo de monções que fez de Socotra uma escala estratégica durante milênios: os navios esperavam aqui que o vento mudasse, que o mar se acalmasse, antes de retomar sua rota para a Índia, a Pérsia ou a África.

Henry de Monfreid navegava nessas mesmas águas. Pescador de pérolas, traficante de armas, contrabandista de haxixe, aventureiro inclassificável — seu dhow sulcava o Golfo de Áden, as costas iemenitas e somalianas nos anos 1910-1930, seguindo seus "Segredos do Mar Vermelho". Havia adotado a religião muçulmana, tomado o nome de Abd el Hai, vivido no meio de suas tripulações indígenas, aprendido a navegar como um marinheiro árabe. Essas águas que atravessamos esta manhã, ele as conhecia de cor — seus recifes, suas correntes, suas armadilhas.

Os golfinhos spinner aparecem antes de Shuaab. Dezenas, às vezes centenas, que saltam e giram no ar — o spinner tira seu nome dessa rotação sobre si mesmo que efetua ao saltar. Os pescadores socotris os conhecem desde sempre: indicam a presença de cardumes de peixes, guias naturais em um mar sem GPS.

A praia de Shuaab só é acessível pelo mar. Areia branca, falésias calcárias, mangues ao fundo. Os mangues de Socotra são um berçário marinho fundamental: suas raízes imersas abrigam os alevinos, suas folhas alimentam a cadeia alimentar, suas raízes protegem o litoral da erosão. Almoço com as capturas do dia, preparadas na praia. Mergulho com snorkel. Silêncio.

Acampamento Lagoa de Detwah.

Socotra não é apenas extraordinária acima da água. É igualmente abaixo dela.

Mas primeiro, o Wadi Kilissan. A maior bacia natural de água doce da ilha estende-se ao pé de falésias calcárias brancas em um cenário de serenidade absoluta. A água é clara, fresca, profunda em alguns lugares. Nas margens, a vegetação é densa e verde — um microclima mantido pela presença permanente de água em um ambiente por outro lado árido. É aqui que vive o Chamaeleo monachus, o camaleão endêmico de Socotra. Maior do que seus primos africanos, ele caça à espreita nos galhos baixos, mudando de cor não para se camuflar — contrariamente à lenda popular — mas para comunicar seus estados emocionais e regular sua temperatura. Encontrá-lo na vegetação do wadi é um dos encontros mais inusitados da viagem.

A Reserva Marinha de Dihamri é uma anomalia feliz em um mundo onde os recifes de coral desaparecem em velocidade acelerada. Aqui, os corais estão intactos, densos, vivos. A razão está na geografia e no isolamento: Socotra encontra-se no cruzamento de três massas de água distintas — o Mar da Arábia, o Oceano Índico e o Golfo de Aden. Essa mistura permanente traz nutrientes e oxigênio, mantendo uma temperatura da água ideal para os corais mesmo em período de aquecimento climático. O upwelling — ascensão de águas profundas frias — protege o recife dos episódios de branqueamento que devastaram os recifes das Maldivas, da Grande Barreira ou do Mar Vermelho.

Sob a superfície, um mundo completo. Tartarugas verdes e de pente que pastam nos herbários. Moreia-leopardo escondida nas fraturas do coral. Peixes-papagaio que roem o calcário e produzem a areia branca das praias. Cardumes de barracudas em suspensão no azul. Depois de treze dias nesta ilha extraordinária, mergulhar a cabeça nesta água e descobrir que Socotra é tão rica sob o mar quanto acima, é uma última revelação.

Bivouac Reserva de Dihamri.

Hadiboh não é uma bela cidade. É uma cidade honesta — empoeirada, animada, sem pretensões. Depois de quatorze dias em uma das paisagens mais extraordinárias do mundo, este retorno ao comum é quase um choque. E no entanto é aqui que bate o coração de Socotra.

O mercado é uma aula de história ao ar livre. As bancas transbordam de resina de sangue de dragão, incenso de Boswellia socotrana colhido nos Haggier que acabamos de atravessar, chá do Iêmen, especiarias. E o mel — o de Socotra primeiro, negro intenso com reflexos vermelhos. Depois o mel de Sidr, vindo do Iêmen continental, do vale de Do'an em Hadramaute. O Sidr — Ziziphus spina-christi, o Sdar dos mauritanos — produzido por abelhas em uma floração de apenas 40 dias por ano, colhido inteiramente à mão. Entre 100 e 180 euros o quilo. O mel mais precioso do mundo, mencionado no Alcorão por suas virtudes terapêuticas. À venda aqui, neste mercado modesto, no fim do mundo.

A cooperativa de mulheres artesãs é o último gesto da viagem. Cestaria trançada em folhas de palmeira doum, incenso preparado segundo receitas ancestrais, resina de sangue de dragão trabalhada em cosmético natural. O encontro é direto, simples, sem encenação.

À noite, debriefing em grupo. Cada um coloca na mesa o que leva na cabeça. Socotra não é um destino. É uma experiência que se leva muito tempo para digerir.

É necessário chegar ao aeroporto de Hadiboh seis horas antes da partida. Um edifício simples, ventiladores no teto, bancos de plástico. Colocam-se as malas, espera-se. E observa-se a ilha uma última vez através das janelas panorâmicas.

O Airbus decola e Socotra aparece na janela em toda a sua dimensão. A dorsal de Haggier, os planaltos de Dixsam, as dunas brancas de Zahek, a lagoa de Detwah como uma joia turquesa no extremo oeste. Depois a ilha encolhe, desaparece no mar.

A escala em Mukalla dura 45 minutos. Os passageiros permanecem a bordo. Pela janela, a cidade costeira de Hadramaout — berço das grandes dinastias mercantis que se espalharam até à Indonésia. Era dessa costa que partiam os dhow carregados de incenso e mel. Era aqui que navegava Monfreid, a bordo do seu Fath-el-Rahman.

Conheço o Iémen há muito tempo. Seu povo, sua hospitalidade inigualável, a Arabia Felix — a Arábia Feliz dos Antigos. Este sobrevoo de Mukalla pelos ares é uma forma de estar perto dela sem poder pôr os pés no chão. Um dia, talvez, o Iémen reencontre a paz. Será outra viagem.

Chegada em Jeddah às 19h00. Depois de Socotra, a megacidade parece desmesurada. Mas Al-Balad, suas casas em coral com janelinhas, seus souks que cheiram a incenso e café com cardamomo, lembram que Jeddah também era uma escala nas rotas do mundo.

O voo de retorno decola de Jeddah de manhã. Seis horas até Paris CDG, ou nove horas e quarenta e cinco via Istambul com Turkish Airlines. Acomodamo-nos, fechamos os olhos. Em algum lugar entre o Mar Vermelho e o Mediterrâneo, a viagem começa a se depositar — as imagens, os aromas, as noites de acampamento, o vento de Skånd, os dragões de Firmihin, os golfinhos de Shuaab. Socotra já toma a forma de uma lembrança que não se parece com nenhuma outra.

Mas Jeddah também é um ponto de partida.

Para aqueles que desejam prolongar a aventura, a Arábia Saudita abre-se desde 2019 ao turismo internacional — e ela guarda tesouros que o mundo de língua portuguesa mal conhece. De Jeddah, rumo ao noroeste. Oito dias no deserto de Nefoud, nos cânions de arenito vermelho do Wadi Al-Disah, e sobretudo Hégra — a gêmea de Petra na Jordânia. Cidade nabateia entalhada na rocha há mais de 2000 anos, seus 138 túmulos monumentais com fachadas esculpidas classificados pela UNESCO aguardam em um silêncio de pedra absoluto. Al-Ula e seu Jabal Ikmah — a biblioteca ao ar livre — cobertos de inscrições em grego, nabateu, aramaico e sudarábico. As mesmas línguas que as gravadas na Gruta de Hoq em Socotra. O mesmo mundo comercial antigo, as mesmas rotas do incenso, a mesma civilização vista de dois ângulos diferentes.

É sobre os passos de Lawrence da Arábia que se caminha então — como se caminhou sobre os rastros de Henry de Monfreid no mar da Arábia. Da ilha ao deserto, do Oceano Índico às dunas de Nefoud, a viagem torna-se uma travessia completa da Arábia em todos os seus estados.

Esta extensão de oito dias é proposta como opção, a partir de Jeddah, imediatamente após o retorno de Socotra. Para aqueles que querem ir até o fim.

Retorno Paris CDG no final do dia.